Es gibt Orte, die je nach Betrachter unterschiedlich existieren. Für Touristen sind die Tremiti-Inseln die schönsten Strände der Adria, ein Meer in einem so satten Blau, dass es fast zu gesättigt wirkt, um wahr zu sein, Meereshöhlen, die man mit dem Handy fotografiert. Für Lucio Dalla waren sie etwas Intimeres: ein Zufluchtsort, der Ort, an dem er im Sommer verschwand, seine Insel im wahrsten Sinne des Wortes. Er hatte ein Haus auf San Domino und kehrte jeden Jahr zurück — nicht für einen Urlaub, sondern um zu sein.
Von Manfredonia aus sind die Tremiti per Fähre erreichbar. Ab Juli gibt es eine direkte Linie: Hin- und Rückfahrt für 30 Euro, ein paar Stunden offene Adria, und man kommt in einem Archipel an, der technisch gesehen zu Apulien gehört, aber das Gefühl vermittelt, irgendwo ganz anderswo zu sein. Ein Ort ohne Straßen, ohne Autos, ohne fast nichts, das man als gewöhnlich erkennt.
Zwei Inseln, zwei Charaktere
Der Tremiti-Archipel hat zwei bewohnte Seelen, so verschieden, dass es kaum glaublich erscheint, dass sie nur zehn Minuten mit dem Motorboot voneinander entfernt sind.
San Nicola ist die felsige. Eine Insel ohne Strände — nur Klippen, Mauern und Geschichte, verdichtet auf einem Taschentuch aus Stein. Im Zentrum steht die Abtei Santa Maria a Mare, im 11. Jahrhundert von Benediktinern gegründet, mit einem Boden, der mit Fragmenten antiker Mosaike übersät ist, und einer Atmosphäre, die nichts Touristisches hat. Die venezianischen Mauern, die den Ort umgeben, sind fast vollständig erhalten, die Gassen sind eng und weiß, Katzen sind überall. Man erreicht sie per Fähre oder mit dem Motorboot von San Domino: sie verdient mindestens zwei Stunden gemächlichen Besuchs, ohne Eile, irgendwo anzukommen.
San Domino ist die lebendige. Die größte, die einzige mit echter Vegetation — ein Kiefernwald, der anders duftet als alles, was man auf dem Festland findet. Sie hat Strände, Waldwege, Meereshöhlen, abends geöffnete Lokale. Hier hatte Lucio Dalla sein Haus, und hier erwacht die Insel jeden Sommer mit einer Energie, die nie in Chaos umschlägt: Die Tremiti sind zu klein und zu weit vom Festland entfernt, um die Zahlen von Vieste oder Riccione zu verkraften.
Das Meer der Tremiti
Man muss ehrlich sein: Das Meer der Tremiti-Inseln ist ein anderes Meer als das, was man von Manfredonia oder von den Stränden des Gargano sieht. Es geht nicht um Schönheit — auch die Garganokuste ist wunderschön. Es geht um die Wasserqualität: Die Tremiti sind von Posidonia oceanica umgeben, Unterwasserwiesen, die filtern und mit Sauerstoff anreichern, und das sieht man. Die Sichtweite beträgt zehn, fünfzehn Meter. Der Meeresboden lebt — Seeigel, Tintenfische, Zackenbarsche, Arten, die in häufiger besuchten Gewässern kaum noch zu finden sind.
Die Meereshöhlen von San Domino sind der Hauptgrund, warum es sich lohnt, gleich nach der Ankunft am Hafen ein Motorboot zu mieten oder sich einer Ausfahrt anzuschließen. Die Grotta delle Viole, die Grotta del Bue Marino, die Grotta delle Rondinelle: Namen, die wie Kapitel eines Buches klingen, das die Erosion über Jahrtausende geschrieben hat. Man betritt sie schwimmend oder mit einem Ruderboot: Das Licht filtert durch das Wasser und malt die Wände in ein Blau, das schwer zu beschreiben ist für jemanden, der es nicht gesehen hat.
Schnorchler und Taucher finden hier einen der intaktesten Meeresböden der Adria. Die Tauchzentren auf der Insel organisieren Ausfahrten für alle Niveaus, vom Anfänger bis zum zertifizierten Taucher. Erfahrung ist nicht zwingend nötig: Schon an der Oberfläche, mit nur einer Tauchermaske, sieht man genug, um es lange in Erinnerung zu behalten.
Lucio Dalla und die Tremiti
Lucio Dalla mochte keine angesagten Orte. Er liebte Orte, an denen die Menschen wirklich lebten — Bologna im Winter, die Tremiti im Sommer. Sein Haus auf San Domino war sein Gegengewicht zur Welt des italienischen Showbusiness: keine Interviews, keine Bühnen, keine Terminkalender. Nur das Meer, die Kiefern, die Sonnenuntergänge auf der anderen Seite der Insel.
Er erzählte, dass die Tremiti der Ort waren, an dem er Lieder hören konnte, bevor er sie schrieb — jene Phase, in der eine Melodie noch keine Musik ist, aber schon etwas, ein körperliches Gefühl, das man tagelang mit sich trägt. Etwas von dieser Qualität ist auf der Insel noch spürbar: Die Stille ist nicht leer, sie ist erfüllt von einem Grundrauschen aus Wellen, Wind und Pflanzen. Ein Ort, der an einem arbeitet, wenn man ihm die Zeit dafür lässt.
Auf San Domino gibt es noch immer eine Bar, die seinen Namen trägt. Die älteren Einheimischen erinnern ihn als stillen Gast — jemanden, der grüßte, bestellte, spazierte und dabei nie aufhörte zu beobachten. Die Art Gast, die eine kleine Insel mehr schätzt als jeden anderen.
Wie man den Tag plant
Die Fähre von Manfredonia kommt morgens auf den Tremiti an. Man hat die Insel bis zum späten Nachmittag zur Verfügung, wenn sie zurück zum Festland abfährt. Mit einem ganzen Tag schafft man fast alles: den Besuch von San Nicola, einen Strand auf San Domino, die Höhlen mit dem Motorboot oder die ersten Stunden Schnorcheln. Die Logistik ist einfach, weil die Insel klein ist und man fast alles zu Fuß erreicht.
Der Rat derer, die mehrmals dort waren: Steigen Sie zuerst auf San Nicola aus, wenn die Energie frisch ist, besuchen Sie die Abtei in Ruhe, dann übersetzen Sie mit dem lokalen Boot nach San Domino. Der Strandnachmittag ist entspannter nach dem historischen Morgen, und Sie müssen nicht für die Rückfähre hetzen.
Eine Nacht bleiben (oder länger)
Ein Tag reicht, um die Tremiti zu verstehen. Er reicht nicht, um sie zu spüren. Wer die Nacht auf der Insel verbringt — das Unterkunftsangebot auf San Domino ist klein, aber vorhanden — berichtet, dass das Erlebnis völlig anders ist. Am Abend, wenn die Tagesausflügler-Boote weg sind, beginnt die Insel wieder zu atmen. Die Restaurants leeren sich zur Hälfte, die Sterne sind so deutlich zu sehen wie fast nirgendwo auf dem Festland, das Meeresrauschen ist das einzige Geräusch.
Für alle, die lieber jeden Abend an einen Ort mit mehr Komfort und mehr Auswahl zurückkehren — Restaurants, Aperitivo-Bars, Markt, eine Stadt drum herum — ist Manfredonia die richtige Basis. Morgens auf die Fähre, abends wieder ab, mit dem ganzen Gargano in Reichweite für die Tage, an denen die Tremiti nicht rufen. Die Woche im Gargano, die wir empfehlen, folgt genau dieser Logik: ein fester Ort, viele Ziele, die man an einem Tag erreichen kann.
Wann am besten fahren
Die direkte Fähre von Manfredonia fährt ab Juli: Das ist die richtige Saison für den ersten Besuch, mit dem Meer schon warm und allen Dienstleistungen auf der Insel in Betrieb. Juli ist der ausgewogenste Monat: noch vor dem Ferragosto-Höhepunkt, die Strände sind noch handelbar und man findet noch Plätze für Höhlenausflüge ohne wochenlange Vorausbuchung.
August auf der Insel ist voll — nicht chaotisch wie Rimini, aber voll nach Tremiti-Maßstäben, also nach den Standards eines Ortes mit einigen hundert Dauereinwohnern. Die Preise steigen, Ausflüge müssen gebucht werden, Motorboote sind umkämpft. Wer kann, sollte im September fahren: Das Wasser ist noch warm, das Licht ist anders — horizontaler, goldener — und man trifft auf eine Insel, die die Saison schon verarbeitet hat und wieder sie selbst wird.
Häufig gestellte Fragen zu den Tremiti-Inseln
Wie kommt man von Manfredonia zu den Tremiti-Inseln?
Ab Juli fährt von Manfredonia eine direkte Fähre zu den Tremiti-Inseln. Das Hin- und Rückfahrtticket kostet etwa 30 Euro. Die Überfahrt dauert ungefähr zweieinhalb Stunden. Buchen Sie das Ticket im Juli und August im Voraus: Die Plätze sind schnell vergriffen, besonders an Wochenenden.
Welche Inseln gehören zum Tremiti-Archipel?
Die bewohnten Inseln sind San Domino (die größte, mit Stränden, Kiefernwald und Meereshöhlen) und San Nicola (felsig, mit der mittelalterlichen Abtei und der venezianischen Festung). Capraia und Cretaccio sind unbewohnt. Pianosa gehört zum Archipel, ist aber auf gewöhnlichen Touren nicht erreichbar.
Was kann man an einem Tag auf den Tremiti-Inseln unternehmen?
An einem Tag schafft man den Besuch von San Nicola zu Fuß, einen Strand auf San Domino und, wenn die Zeiten es erlauben, eine Bootsfahrt zu den Meereshöhlen. Wer intensiver schnorcheln oder mehr Höhlen erkunden möchte, sollte mindestens eine Nacht bleiben.
Was hat Lucio Dalla mit den Tremiti-Inseln zu tun?
Lucio Dalla liebte die Tremiti-Inseln und verbrachte dort jeden Sommer lange Zeit. Er hatte ein Haus auf San Domino und beschrieb sie als einen der wenigen Orte, an denen er wirklich abschalten konnte. Auf San Domino gibt es noch heute ein Café, das seinen Namen trägt, und ältere Einheimische erinnern ihn als stillen, treuen Gast.
Wann ist die beste Reisezeit für die Tremiti-Inseln?
Juli ist der ausgewogenste Monat: Die Fähre von Manfredonia fährt, das Meer ist warm und die Inseln haben ihren August-Höhepunkt noch nicht erreicht. September ist wunderschön: weniger Leute, das Wasser noch warm, Preise gesunken. Juni ist möglich, aber man muss in Vieste oder Peschici einsteigen — die Fahrten von Manfredonia beginnen im Juli.